Ленточный фундамент. Часть 4: сборка конструкций из бетонных блоков

Много полезного о фундаментах вы можете выяснить, ознакомившись с нашими прошлыми публикациями:

Подготовительные работы

Так же как и хоть какое другое основание, сборный фундамент из бетонных блоков нуждается в грамотном проектировании, исследовании параметров грунта, расчёте нагрузок от строения. До начала работ по его строительству следует подабающим образом спланировать деяния, приготовить участок, разметить оси строения. Предварительные операции не имеют каких-то серьёзных различий от строительства цельных лент, ну, разве что совершенно точно придётся готовить место для складирования крупногабаритных материалов и пути прохода тяжёлой техники.

Есть одна особенность в земельных работах — здесь не получится использовать неширокую траншею, как в случае с некими типами цельных лент. Дело в том, что блочный фундамент имеет горизонтальные и вертикальные швы, а они должны быть отменно заделаны с обеих сторон. Не считая того, нередко бывает нужно организовать гидроизоляцию, утепление, дренирование, подмену пучинистого грунта. Потому уже на высоте первого ряда блоков необходимо иметь ширину пазухи, достаточную для передвижения человека и совершения им определённых манипуляций. Обычно стенки траншеи делают с откосом, расширяющиеся наверх. Обычным считается световой зазор в 40–60 см у подошвы.

Другой момент состоит в том, что куда больше требований предъявляется к качеству подушки. На теоретическом уровне, на песочных грунтах её можно и не устраивать — придётся только чётко выровнять дно траншеи и удалить из неё все рыхловатые включения и отходы. Но, потому что безупречных естественных оснований в жизни фактически не бывает, приходится делать искусственную подушку.

Заметим, что сборный ленточный фундамент используют лишь на непучинистых либо слабопучинистых грунтах и закладывают его ниже глубины вымерзания, сил морозного пучения, действующих на подошву снизу, нет и быть не может. Это означает, что нет смысла делать под подошвой этого фундамента высшую подушку, которая могла бы служить подменой проблемного естественного грунта на непучинистый (песок, гравий…).

В нашем случае песком мы выравниваем дно траншеи, и всё. Слой 5–10 см нужно уложить в выборке от стенки до стенки. В котловане подушка должна быть обширнее подошвы на 30 см в обе стороны. Очень принципиально выдержать горизонтальность верхней грани разглаживающей песочной подготовки, это не монолит — в сборных конструкциях допуски имеют свойство скапливаться. Удобнее всего подушку разравнивать длинноватым правилом по «шляпкам» маяков. В качестве таких можно использовать древесные бруски-клинья, которые забиваются в грунт на проектную высоту (пользуемся нивелиром либо водяным уровнем).

Подушка, подсыпка, песочная подготовка (именуйте, как желаете) в неотклонимом порядке должна быть увлажнена и уплотнена трамбованием.

Выбираем фундаментные блоки

Сборный фундамент из бетонных частей делается из 2-ух главных типов изделий — это стеновые блоки и плиты ФЛ для устройства подошвы. Готовые бетонные элементы могут употребляться в всех геологических и гидрологических критериях, под зданием фактически хоть какой массы и конфигурации. В заводском выполнении блоки и плиты отличаются гарантированной высочайшей прочностью и устойчивостью к брутальной среде, точными геометрическими размерами, продуманностью конструкции. Всё это позволяет уменьшить технологические опасности и сроки возведения нулевого цикла. А в этом, фактически, и заключается преимущество сборных ленточных фундаментов. Есть умельцы, которые пробуют без помощи других изготавливать фундаментные блоки. Естественно, изделие выходит дешевле, но марка его будет, мягко говоря, под вопросом, тем паче что некие операции в кустарных критериях фактически нереально воспроизвести, к примеру, высококачественное вибропрессование либо знаменитое «пропаривание».

Фундаментные блоки выполняются из тяжёлого бетона (2200–2500 кг/м3), силикатного бетона средней плотности (до 2000 кг/м3) либо керамзитобетона (1800 кг/м3), в соответствие с ГОСТ 13579–78. Изделия не армируются, бетон применяется классом прочности от В7,5 до В15. Выбор ФБ по плотности находится в зависимости от нагрузок, которые испытывает фундамент, и нужной сопротивляемости наружным факторам. О расчётах нагрузок мы тщательно ведали в статье «Ленточный фундамент. Часть 1: типы, грунты, проектирование, цена». На практике наибольшее распространение получили блоки из тяжёлого бетона, как самые крепкие.

По конструкции есть три главных типа блоков:

Размеры фундаментных блоков стандартизированы. Их высота обычно составляет 580 мм. По длине блоки ФБС бывают 880, 1180, 2380 мм, ФБП — 2300 мм, ФБВ — 880 мм. Ширина фундаментных блоков может быть выбрана зависимо от нагрузок на основание и толщины стенок — это 400/500/600 мм, сплошные изделия ФБС могут иметь ширину 300 мм. Многие производители имеют в своём распоряжении формы с регулируемой шириной и длиной, потому застройщик может заказать изготовка необычных частей сборного фундамента (обычно это маленькие дополнительные блоки), что даёт возможность получить точную конфигурацию без «замоноличивания» огромных зазоров. Маркировка геометрии блоков делается в дециметрах с округлением (длина/ширина/высота). Для примера, «ФБС12.4.6-Т» значит, что пред нами сплошной блок из тяжёлого бетона (силикатный обозначался бы индексом «С», керамзитобетон буковкой «П» — пористый) длиной 1180 мм, шириной 400 мм, высотой 580 мм.

Время от времени ширины блока даже в 600 мм оказывается не много, чтоб корректно передать нагрузку на естественное основание. Тогда есть смысл в качестве подушки применить плиту марки ФЛ, которая позволяет уменьшить давление на каждый квадратный сантиметр грунта и применить ФБ наименьшей ширины (главное, чтоб несущая способность ленты была достаточной). Это железобетонные изделия трапециевидной формы, выполненные из тяжёлого бетона плотностью 2200–2500 кг/м3. Ширина элемента ФЛ может быть от 600 до 3200 мм, а длина — 780/1180/2380/2980 мм.

Раздельно подошвенные плиты выделяют по стойкости к брутальным средам (класс проницаемости):

Зависимо от предельных нагрузок на основание (учитывается давление при определённой толщине стенок) плиты ФЛ систематизируют по 4 группам. Разделение на группы и главные свойства фундаментных плит нормируются ГОСТом 13580–85 «Плиты железобетонные ленточных фундаментов». Для примера, изделие «ФЛ6.24–4-Н» — это плита фундаментная шириной 600 мм, длиной 2380 мм, обычной проницаемости, четвёртой группы по несущей возможности (как вариант, 4,5 кгс/см2 при толщине стенки 300 мм).

Получать фундаментные блоки лучше у производителей с неплохой репутацией, которые не один год занимаются выпуском железобетонных изделий, готовы подтвердить свою компетенцию сертификатами на каждую партию продукта. Дайте предпочтение компании, у которой имеется своя лаборатория, контролирующая качество продукции. Направьте внимание, что бетон блоков может созревать естественным путём, при подходящих критериях это происходит в течение 28 дней. Пропаривание ускоряет процесс затвердевания, но не является неотклонимым условием получения высококачественного изделия.

В любом случае все элементы сборного фундамента нужно оглядеть. Проверяется:

Как правильно организовать работу по монтажу

До монтажа нужно составить план установки всех бетонных изделий. Тогда не придётся во время работы мыслить, какой блок куда ставить, и можно будет подсчитать четкое количество и спецификацию частей. План создаётся для каждого ряда раздельно, кстати, блочный фундамент обычно делают из трёх рядов и поболее. Учтите, что некое расстояние могут «съесть» соединения блоков, ими также можно разогнать свободное место, если оно невелико. За счёт горизонтальных швов фундамент будет приблизительно на 100 мм выше, чем если просто суммировать высоту блоков. Все элементы нужно монтировать с перевязкой вертикальных швов.

Установка фундамента для большого дома стоит запланировать на некоторое количество дней — по одному ряду за смену.

Складирование блоков нужно создавать в нескольких местах, не поближе 2 метров от стен траншеи/фундамента. В неотклонимом порядке следует использовать древесные подкладки. Сборка точек складирования находится в зависимости от порядовой схемы укладки и черт крана, который будет работать на объёкте (вылет стрелы, грузоподъёмность и т.д.). Направьте внимание, что перетягивание блоков без полного подъёма (косое натяжение строп), волочением, запрещено.

В процессе монтажа нужен будет цементный раствор для «постели» и бетон для заделки вертикальных соединений. Следует приготовить растворный узел — будет нужно бетономешалка, ёмкость, сыпучие материалы, вода.

Лучший состав бригады — более 5 человек, не считая крановщика. Два монтажника работают в траншее, они укладывают и разравнивают кровать из раствора, принимают и укладывают блоки. Другие два человека готовят раствор и подают его в рабочую зону. Один рабочий выступает такелажником — он занимается выборкой блоков и их строповкой.

Следует избрать только 1-го монтажника, который будет управлять действиями крановщика. Заблаговременно определяется набор условных жестов, либо, если видимость по каким-то причинам ограничена, обеспечивается бесперебойная связь (к примеру, рациями ).

Если ведётся строительство дома с подвалом, то поначалу монтируют ленту фундамента, а потом стенки подвальных помещений. Строительство фундамента участками, сходу несколько рядов, допускается создавать, только если кран находится снутри котлована, и ему нужен будет выезд.

1-ые два ряда монтируют, находясь в траншее либо на блоках, 3-ий ряд и выше рекомендуется собирать с подмостей и дополнительных площадок.

Рабочая зона планируется, очищается от сторонних предметов, если необходимо, ограждается.

Все работники должны пройти инструктаж по технике безопасности при работе грузоподъёмной техники.

Монтаж ленточного фундамента из блоков

1-ый ряд блоков, в том числе плиты ФЛ, устанавливают конкретно на песчаную подушку. Их ориентируют по отдельным высотным и пространственным отметкам, размещенным на деньке котлована. За ранее на подушке можно расчертить места расположения вертикальных швов для каждого элемента. Многие мастера по углам фундамента устраивают ограничительный борт из доски, к которому приставляются угловые блоки.

Блоки в углах и расположенные на примыкании несущих стенок являются маячными, они инсталлируются сначала. Корректность установки первых блоков инспектируют при помощи отвеса, натянутого от шнура обноски. Меж угловыми блоками, по верхней внешней грани, натягивают контрольный шнур — «причалку». По нему укладывают промежные бетонные элементы ряда. Таковой порядок установки применяется для каждого ряда.

Дальше бетонной консистенцией заделывают вертикальные швы меж блоками. Для укладки 1-го стандартного блока ФБС будет нужно около 10–12 л. бетонной консистенции. Бетон в шве нужно непременно проштыковать — уплотнить отрезком арматуры.

Монтажные петли, расположенные на поверхности (бывают и утопленные в нишах), загибают кувалдой, либо подрезают болгаркой.

2-ой и следующие ряды инсталлируются на растворную кровать. Монтажники, находящиеся в котловане, принимают раствор и лопатами разравнивают его на уже уложенных блоках, слоем в 20–30 мм (на элемент длиной 2380 мм идёт около 50 л. консистенции). Подвижность раствора не должна превосходить 5–7 см. Кровать устраивается под каждый фундаментный элемент раздельно, с маленьким припасом — полосу раствора делают отступающей на 40–50 мм от торца блока. Раствор повсевременно нужен свежайший, его запрещено «освежать» водой либо использовать таковой, который начал схватываться.

Такелажник выбирает блок согласно порядовой схемы и инспектирует его геометрические размеры, осматривает монтажные петли. Дальше он даёт сигнал машинисту крана подать стропы. После закрепления крюков в петлях тросы натягивают, проводится контроль свойства строповки. Позже блок подымается на высоту 50–70 см от земли, рабочий длинноватым скребком очищает нижнюю плоскость элемента фундамента от грязищи, наледи, наплывов бетона, отходит на 4–5 метра и разрешает переместить изделие в рабочую зону.

Монтажники принимают фундаментный блок на высоте приблизительно в 30 см от точки укладки. Они, если необходимо, поворачивают его и отдают команду опустить изделие. На высоте в 10 см от опорной плоскости блок сглаживают при помощи ломов, нижняя часть изделия ориентируется по кромке нижнего ряда, а верхняя грань выставляется по шнуру причалки.

Дальше крановщик стопроцентно опускает блок (стропы ослабляются), корректность его установки инспектируют по отвесу, длинноватому реечному уровню и шнуру. Если всё нормально, крюки строп снимаются с петель, стрела уводится. Граничными отклонениями по осевой полосы (причалка) считается 10 мм, перепад высоты верхней плоскости уложенного блока не должен превосходить 5 мм. Если обнаружены задачи с уровнями, то элемент фундамента демонтируется, растворная кровать изменяется.

Категорически воспрещается с целью выравнивания подкладывать меж блоками щебень, кусочки кирпича, отрезки арматуры и другие предметы. Для малозначительного выравнивания в проектное положение допускается, при натянутых стропах, применение древесных клиньев, которые подлежат удалению.

Считается, что блоки всех внешних стенок, расположенные в грунте, должны приравниваться по внутренней стенке, а находящиеся выше — по внешней стороне. Но более логичным будет все монтажные работы создавать по наружным граням, что дозволит получить неплохую плоскость под гидроизоляцию.

Смесь, выступающая из швов, срезается кельмами, все соединения после монтажа блоков кропотливо заделываются веществом заподлицо — расшиваются. Если есть необходимость заполнить недобор меж блоками либо, к примеру, закрыть искусственный проём для прохода коммуникаций, следует установить опалубку и залить участок бетоном.

Укрепление блочного фундамента

В зонах с завышенной сейсмической угрозой и на участках с нестабильными грунтами горизонтальные швы сборного фундамента из блоков армируют сварной сетью из гладкой арматуры поперечником 5–6 мм — её утапливают по мере монтажа в кровать из раствора. Раздельно штучными прутами может армироваться только шов меж блоком ФБС и плитой ФЛ.

Ещё один действующий способ повысить крепкость блочной конструкции — это устройство цельного пояса поверх подушки либо над последним рядом блоков. Данный элемент не только лишь связывает все части фундамента в единую конструкцию и отлично перераспределяет нагрузки, но также помогает поправить некие погрешности в горизонтальности верхней плоскости. Высота цельного пояса не бывает меньше 200 мм, по ширине он схож блокам. Разработка монтажа пояса идентична с строительством цельного ленточного фундамента, тут также будет нужно опалубка, бетон (марка 250 и выше), арматура (4 нити класса А3 сечением 10–14 мм), используются те же приёмы бетонирования. Читайте «Ленточный фундамент. Часть 3: бетонирование, завершающие операции». Некую сложность доставляет установка щитов опалубки, потому что её нереально раскрепить от грунта. Это так именуемая скользящая опалубка, которая щитами обхватывает блоки, а основную фиксирующую роль в её конструкции играют два уровня стягивающих шпилек.

После монтажа фундаментных блоков, если цельный пояс не предусмотрен проектом, можно фактически сходу приступить к устройству гидроизоляции и произвести оборотную засыпку пазух. Блочный фундамент не нуждается в созревании, он готов к строительству стенок.

Хомут-стяжка 2.5х150 мм, цвет чёрный 100 шт.

Набор хомутов кабельных ― набор особых крепежных частей, применяемых при монтаже и увязки проводки либо коммуникационных кабельных линий. Зажимной держатель для крепления проводов призван накрепко стянуть кабели, исключая возможность деформации. Хомут отличается регулируемым поперечником фиксации. Наибольший поперечник составляет 35 мм, а малый ― 2 мм.

В чем особенность этого крепежа

Зажимные хомуты сделаны из нейлона. Этот полимерный материал отличается:

Кабельные хомуты выполнены длиной 150 мм. Ширина крепежных частей составляет 2,5 мм. В комплекте 100 шт.

Copyright © 2020 - 2024